INGREDIENTES QUE HEMOS DECIDIDO NO UTILIZAR

Nombres:

Paraffinum Liquidum / Aceite mineral / Petrolato / Parafina / Cera microcristalina / Cera microcristalina / Ozokerita / Isoparafina derivada del petróleo y ceras de hidrocarburos

Por qué hemos decidido no utilizarlos:

Los aceites minerales y la vaselina de grado cosmético autorizados en la Unión Europea están altamente refinados y deben cumplir los requisitos de pureza aplicables. No calificamos los materiales de grado cosmético que cumplen dichos requisitos como intrínsecamente peligrosos.

Los excluimos como formulación voluntaria y por motivos de diseño ecológico, ya que, por lo general, se obtienen a partir de materias primas fósiles no renovables y no se ajustan a nuestra preferencia por alternativas renovables y trazables cuando estas pueden ofrecer un rendimiento cosmético equivalente.

El comportamiento medioambiental varía en función de la composición y el grado de cada hidrocarburo, por lo que nuestra decisión se basa en el origen, la renovabilidad y la filosofía de formulación, más que en una afirmación generalizada sobre la toxicidad.

Por qué: La cocamidopropilbetaína, cuando se utiliza en formulaciones que también contienen agentes nitrosantes (como ciertos conservantes o impurezas), puede dar lugar a la formación de nitrosaminas , compuestos potencialmente cancerígenos. Este riesgo es especialmente relevante en condiciones ácidas, que favorecen la formación de nitrosaminas. Por este motivo, es esencial controlar cuidadosamente la formulación y la pureza para minimizar la presencia de aminas secundarias y sustancias nitrosantes en los productos cosméticos y de cuidado personal.

Es aconsejable evitar combinar esta sustancia con ingredientes o conservantes que contengan nitritos -como diazolidinil urea, imidazolidinil urea y nitrito sódico-, así como con dietanolamina (DEA) y trietanolamina (TEA). Otras sustancias que no deben utilizarse en combinación con nitritos son: cocamida DEA, TEA-lauril sulfato, lauramidopropil betaína (LAPB), cocoil alaninato sódico y cocoil sarcosinato sódico.

Nombres: Polyquaternium-7, Polyquaternium-10, Polyquaternium-37, etc.

¿Por qué?

Origen sintético y baja biodegradabilidad
La mayoría de los policuaternios se derivan de productos petroquímicos y no son fácilmente biodegradables, lo que plantea problemas medioambientales, especialmente en el caso de los productos de enjuague que entran directamente en los sistemas de aguas residuales.

Persistencia medioambiental y toxicidad acuática
Su naturaleza catiónica los hace propensos a unirse a partículas cargadas negativamente en el medio ambiente, lo que puede provocar su acumulación en los ecosistemas acuáticos y dañar a los organismos acuáticos.

Nombres: Perfluorooctyl Triethoxysilane / Perfluorononyl Dimethicone / Perfluorodecalin / Perfluorohexane / PTFE (Polytetrafluoroethylene) / Polyperfluoromethylisopropyl Ether / Perfluoropolyether

¿Por qué?

Persistencia medioambiental
Los PFC son extremadamente resistentes a la degradación, lo que les ha valido el apodo de "sustancias químicas para siempre". Persisten en el suelo, el agua y los organismos vivos.

Bioacumulación y toxicidad
Estos compuestos pueden bioacumularse en el cuerpo humano y en la fauna salvaje, y algunos (como el PFOA y el PFOS) se han relacionado con alteraciones hormonales, efectos sobre el sistema inmunitario y ciertos tipos de cáncer.

Escrutinio normativo
Muchos PFC están sometidos a una creciente presión normativa, especialmente en la UE, donde varios han sido restringidos o prohibidos debido a sus riesgos para la salud y el medio ambiente.

Nombres: EDTA, EDTA disódico, EDTA trisódico, EDTA disódico cálcico

Por qué: Es un agente quelante que se utiliza para unir iones metálicos y evitar la inestabilidad o degradación de las fórmulas cosméticas. El EDTA no es fácilmente biodegradable y se descompone con dificultad en las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que provoca su persistencia en el medio ambiente.

Por qué: Es un conservante muy utilizado en cosmética por su actividad antimicrobiana de amplio espectro y su buena estabilidad. Sin embargo, no se ajusta a los principios de la química verde, y su uso plantea varios problemas desde el punto de vista medioambiental y de procesos. El fenoxietanol se produce sintéticamente haciendo reaccionar óxido de etileno con fenol, dos sustancias de origen petroquímico. Aunque el fenoxietanol es moderadamente biodegradable, sigue planteando riesgos de toxicidad para los organismos acuáticos en concentraciones más elevadas.

Nombres: Ftalato de diisononilo (DINP) / Ftalato de diisodecilo (DIDP) / Ftalato de di-n-octilo (DNOP) / Ftalato de dibutilo (DBP) / Ftalato de dietilo (DEP)

Por qué: Los ftalatos se utilizan sobre todo en fragancias sintéticas como fijadores, para que el aroma dure más tiempo en la piel o en el aire. También pueden utilizarse en esmaltes de uñas, lacas para el pelo y otros productos cosméticos flexibles o que forman una película.

Impacto medioambiental
persistente en el medio ambiente tóxico para la vida acuática bioacumulativo en algunos casos.

Situación reglamentaria
Varios ftalatos, como el dbp y el dehp, están prohibidos o fuertemente restringidos en los cosméticos en la ue, california (prop 65) y otros mercados.

Preocupaciones sobre la salud
Algunos ftalatos -en particular el DEP, el DBP y el DNOP- han sido identificados como posibles disruptores endocrinos, lo que significa que pueden interferir en el sistema hormonal del organismo y provocar toxicidad reproductiva y posibles efectos en el desarrollo fetal asociados a desequilibrios hormonales y problemas de fertilidad tanto en hombres como en mujeres.

Nombres: Cera alba (cera de abejas), lanolina, mel (miel), carmín, aceite de emú, escualeno (origen animal), colágeno, queratina (origen animal).

Por qué: Estos ingredientes se utilizan tradicionalmente en cosmética por sus propiedades emolientes, pigmentantes o texturizantes. Sin embargo, en The Today Project, nuestro compromiso con la cosmética vegana significa que no utilizamos ningún ingrediente de origen animal en nuestras fórmulas.

Nombres: Polisorbato-80, Polisorbato-60, Polisorbato-20

¿Por qué?

No son biodegradables y sus productos de descomposición pueden plantear riesgos medioambientales. Se producen mediante un proceso denominado etoxilación, en el que interviene el óxido de etileno, un producto petroquímico cancerígeno. Durante este proceso, el 1,4-dioxano, un potencial carcinógeno humano, puede formarse como subproducto no intencionado, contaminando el ingrediente final. Debido a sus precursores tóxicos, su origen sintético y sus posibles impurezas, los ingredientes etoxilados son incompatibles con la química verde y las normas de formulación sostenible.

Nombres: Imidazolidinil urea, Diazolidinil urea, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, DMDM Hidantoína, Hidroximetilglicinato de sodio.

Por qué: pueden liberar formaldehído con el tiempo en la fórmula. El formaldehído es un conocido carcinógeno humano y un fuerte irritante para la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Aunque los agentes liberadores de formaldehído están permitidos en los cosméticos dentro de ciertos límites de concentración, cada vez preocupa más la exposición acumulativa a múltiples productos y sus posibles riesgos para la salud a largo plazo.

Nombres: Polietileno (PE), Polimetacrilato de metilo (PMMA), Nylon-12, Polipropileno (PP), Tereftalato de polietileno (PET), Poliestireno (PS), etc.

Por qué: Aunque los microplásticos ya están oficialmente restringidos en virtud del Reglamento 2023/2055 de la UE, su venta y uso siguen estando permitidos en muchos productos cosméticos durante varios años más:

• Cosméticos sin aclarado (como exfoliantes, limpiadores, dentífricos): permitidos hasta octubre de 2027.

• Cosméticos sin aclarado (como cremas y lociones): permitidos hasta octubre de 2029

• Productos de maquillaje, labios y uñas: permitidos hasta octubre de 2035, con etiquetado obligatorio a partir de 2031.

A pesar de esta flexibilidad normativa, hemos optado por eliminar inmediatamente todos los microplásticos de nuestras fórmulas, en todas las categorías. Falta de biodegradabilidad: Los microplásticos no se descomponen de forma natural y se acumulan en el medio ambiente.

• Contaminación medioambiental: Persisten en los ecosistemas acuáticos y terrestres, dañando la vida marina y pudiendo entrar en la cadena alimentaria humana.

• Degradación del suelo: Su presencia afecta al microbioma y a la salud de los suelos, lo que repercute en la agricultura y la biodiversidad.

• Riesgo acumulativo: Aunque estén presentes en pequeñas cantidades, su uso repetitivo en múltiples productos y su persistencia a largo plazo suponen amenazas ecológicas reales.

Calendario reglamentario en la UE

Hasta 2011 - Los parabenos eran ampliamente utilizados en cosmética sin restricciones, considerados conservantes seguros, eficaces y de amplio espectro.

2011 - Primera revisión de la normativa (SCCS/1348/10)

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) de la UE revisó el propilparabeno y el butilparabeno por su potencial como alteradores endocrinos.

• Concluyó que eran seguros dentro de unos límites específicos, pero planteó preocupaciones para los lactantes y los niños pequeños.

• Marcó el inicio de la regulación diferenciada.

2014 - Primeras prohibiciones (Reglamento UE nº 358/2014)

La UE prohibió totalmente cinco parabenos de cadena larga debido a la insuficiencia de datos toxicológicos y a sus posibles efectos hormonales:

• Isopropilparabeno

• Isobutilparabeno

• Fenilparabeno

• Bencilparabeno

• Pentilparabeno

Restricciones reforzadas para:

• Propilparabeno y butilparabeno Límite máximo combinado: 0,14% (como ácido). Prohibido en productos sin enjuague utilizados en la zona del pañal para niños menores de 3 años.

Por qué: Aunque algunos parabenos (como el metil- y el etilparabeno) están permitidos legalmente e incluso son biodegradables, no se ajustan a los principios de la química ecológica debido a:

• Origen sintético (derivado de la petroquímica)

• Preocupación por las alteraciones endocrinas

• Exposición acumulada a través de múltiples productos

• Toxicidad medioambiental (especialmente para la vida acuática)

Nombres: Dimethicone / Dimethiconol / Amodimethicone / Cetearyl Methicone / Stearoxy Dimethicone / Behenoxy Dimethicone Cyclopentasiloxane (D5 / Cyclohexasiloxane (D6) / Cyclotetrasiloxane (D4) / Cyclomethicone

¿Por qué?

• Origen petroquímico
  Las siliconas son compuestos sintéticos derivados del petróleo y del silicio, por lo que no son renovables y son incompatibles con los principios de la química ecológica.

• Biodegradabilidad limitada
  Muchas siliconas, especialmente las variantes cíclicas (D4, D5, D6), no son fácilmente biodegradables y persisten en medios acuáticos, lo que suscita preocupación por su impacto en los ecosistemas marinos.

• Emisiones al medio ambiente
  La producción y el uso de siliconas volátiles (como el ciclopentasiloxano/D5) pueden liberar metilsiloxanos a la atmósfera, lo que contribuye a la persistencia en el medio ambiente y a una posible bioacumulación.

• Bajo escrutinio normativo
  Aunque todavía no están estrictamente regulados, los D4 y D5 ya están restringidos en productos que se aclaran en la UE debido a riesgos medioambientales. Las evaluaciones en curso pueden dar lugar a nuevas prohibiciones o limitaciones.

Nombres: Lauril sulfato sódico (SLS) / Laureth sulfato sódico (SLES) / Lauril sulfato amónico (ALS) / Laureth sulfato amónico (ALES) / TEA-Laureth Sulfate / Sodium Myreth Sulfate

¿Por qué?

El lauril sulfato sódico (SLS ) y el lauril éter sulfato sódico (SLES) son tensioactivos muy utilizados en champús y limpiadores por su gran poder limpiador y su capacidad espumante. Sin embargo, decidimos excluirlos de nuestras fórmulas por varias razones importantes:

No apto para cabellos tratados o frágiles

Se sabe que los sulfatos eliminan los aceites naturales y comprometen la barrera protectora del cuero cabelludo y el cabello, por lo que son especialmente inadecuados para el cabello teñido, decolorado, alisado químicamente o sensible. Pueden provocar sequedad, fragilidad y acelerar la pérdida de color.

Posible contaminación con 1,4-dioxano

Mientras que el SLS no está etoxilado, el SLES se produce mediante etoxilación, un proceso químico que puede provocar la contaminación con 1,4-dioxano, un posible carcinógeno humano. Este compuesto no se añade intencionadamente, pero puede permanecer en cantidades mínimas a menos que se elimine específicamente mediante purificación.

Medio ambiente

Los sulfatos no suelen ser fácilmente biodegradables, lo que suscita preocupación por su impacto en los ecosistemas acuáticos tras el aclarado.

Nombres: Metilisotiazolinona (MIT) / Metilcloroisotiazolinona (CMIT) / Benzoisotiazolinona (BIT) / Otilisotiazolinona (OIT) / Clorometilisotiazolinona

¿Por qué?

• Alto potencial de sensibilización:
  Son alérgenos cutáneos bien documentados y se han relacionado con irritación, dermatitis de contacto y reacciones alérgicas, especialmente en productos sin aclarado.

• Restricciones reglamentarias:
  En la UE, se ha prohibido el uso de MIT y CMIT en cosméticos sin aclarado debido a problemas de seguridad, y su uso en productos con aclarado está estrictamente limitado en concentración.

• Todavía se utilizan en productos de limpieza:
  A pesar de las restricciones en el cuidado personal, las isotiazolinonas siguen siendo comunes en los productos de limpieza del hogar, lo que supone un riesgo de exposición acumulativa, especialmente para las personas con piel sensible o problemas respiratorios.

• Preocupaciones medioambientales:
  Estas sustancias son tóxicas para la vida acuática y no son fácilmente biodegradables, lo que plantea problemas de bioacumulación y alteración de los ecosistemas.

• Actualmente, el triclosán sólo está permitido en cosméticos que se enjuagan (por ejemplo, jabones, champús) y en productos específicos como dentífricos, desodorantes y limpiadores de uñas. - Concentración máxima autorizada: 0.3%. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el 31 de diciembre de 2024 para los productos comercializados, y se exigirá el pleno cumplimiento antes del 31 de octubre de 2025.

• El triclocarbán estáPermitido en cosméticos con aclarado hasta el 1,5% y en productos sin aclarado hasta el 0,2%, con estrictos requisitos de pureza y etiquetado. Se aplican los mismos plazos de diciembre de 2024 a octubre de 2025.

¿Por qué?

Resistencia bacteriana

• Su uso continuado contribuye a la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos tanto en entornos clínicos como ambientales, lo que reduce la eficacia de antibióticos importantes.

Toxicidad medioambiental

• Altamente tóxico para la vida acuática, persistente en las aguas residuales y puede acumularse en el suelo y en los lodos.

• El triclosán también se degrada en subproductos nocivos como las dioxinas.pmc. ncbi.nlm .nih.goven.wikipedia.org+2en.wikipedia.org+2de.wikipedia.org+2medenvoyglobal.com+4dermaviduals.de+4pmc.ncbi.nlm.nih.gov+4

Riesgos sanitarios

• Asociado a alteraciones endocrinas, irritación cutánea y posibles problemas de toxicidad a largo plazo.

Nombres: Monoetanolamina (MEA) / Dietanolamina (DEA) / Trietanolamina (TEA)

Por qué: Formación de nitrosaminas
En presencia de nitritos, las etanolaminas pueden formar nitrosaminas, que están clasificadas como carcinógenos humanos potenciales.
Las fuentes de nitritos en cosméticos pueden incluir:

• Conservantes liberadores de formaldehído (por ejemplo, DMDM hidantoína, imidazolidinil urea)

• Tensioactivos etoxilados (con impurezas)

• Extractos botánicos poco purificados

• Degradación de los ingredientes con el paso del tiempo

• Preocupaciones medioambientales
  Aunque las etanolaminas pueden biodegradarse en el suelo y el agua dulce, no son fácilmente biodegradables en entornos marinos, lo que suscita preocupaciones sobre su persistencia y toxicidad en el mar.

• Escrutinio normativo
  Debido a la potencial formación de subproductos cancerígenos, las etanolaminas están restringidas o desaconsejadas en muchas normas de belleza sostenible, especialmente cuando se utilizan en combinación con agentes nitrosantes.